La thèse fait trembler les puristes : Guillaume Tirel, dit Taillevent, cuisinier des rois au 14ème siècle, se serait directement inspiré d’un livre de cuisine arabe. L’ouvrage en question ? Un traité culinaire de Mohamed de Bagdad écrit en 1226, révélant une cuisine d’une sophistication inouïe.
« Ce livre arabe contenait déjà tout : épices raffinées, herbes aromatiques, légumineuses et mouton », expliquent les historiens de l’alimentation. Le rapprochement est troublant. Dans son célèbre « Viandier », Taillevent décrit exactement un ragout de mouton et porc aux haricots.
Plus explosive encore : l’introduction des fèves blanches en France méridionale daterait du 7ème siècle. Les Arabes auraient non seulement apporté la graine, mais aussi enseigné aux populations locales l’art de préparer ces légumineuses.
L’Occitanie bouillonne. Cette origine arabe remet en question des siècles de légendes patriotiques. Les techniques culinaires sophistiquées, l’utilisation savante des épices, la cuisson lente des légumineuses : tout évoque les méthodes arabes ancestrales.
La pilule passe mal dans une région qui a érigé le cassoulet en symbole identitaire absolu.
La Guerre Des Versions : Quand L’Occitanie Se Déchire
Cette polémique sur les origines arabes ravive une guerre bien plus ancienne. Depuis des décennies, trois villes s’écharpent pour revendiquer la paternité du cassoulet : Castelnaudary, Carcassonne et Toulouse.
Le conflit atteint son paroxysme en 1929 quand Prosper Montagné, grand maître de la gastronomie française, ose trancher dans le vif. Sa formule reste gravée dans le marbre culinaire : « Le cassoulet, c’est la Trinité gastronomique du Languedoc. »
